En Vau, perle des Calanques, fut longtemps le « centre » de l’escalade marseillaise. L’accès plus direct auparavant et la beauté des lieux en ont fait un des sites majeurs du Sud. Cela se voit quant on voit les différentes voies ouvertes par des grands noms comme George Livanos, Gaston Rebuffat, ou peut-être encore les plus mythiques Royal Robbins, Gary Hemming ou John Harlin (aux voies souvent disparues). Contrairement à ce que l’on pourrait croire aujourd’hui, la plupart des voies étaient équipées à demeure de pitons volontairement laissés (ce qui était courant), et cela ressemblait nettement plus à une école d’escalade qu’à un site de Terrain d’Aventure.

La très grande majorité des voies d’En Vau ont été entièrement nettoyés et rééquipées avec du matériel fiable. Malheureusement, dans ce nettoyage, quelques voies ont disparues. Mais heureusement, d’autres ont été très largement valorisées, comme la voie que je vous présente ici, « la lionne ». Il est évident qu’aucun rééquipement ne fera jamais l’unanimité (ou alors ce sera l’exception qui confirme la règle, comme je l’espère notre bricolage dans « Nirvana« ). Je trouve personnellement que le travail effectué par Jean Luc Alline et Marc Guiot particulièrement pertinent. C’est une voie superbe, et il fallait beaucoup de recul pour la valoriser à ce point : ils ont pris le parti d’en faire une voie d’initiation au Terrain d’Aventure, ce qui est très risqué. Les équipements hybrides sont quasiment toujours les plus mauvais, mais pour une fois, comme Piola le faisait avant, c’est une franche réussite.

Un peu plus de détails : cette voie se ferait parfaitement entièrement sur coinceurs, mais elle ne serait pas évidente et demanderait une marge au leader. Quelques rares points bien placés permettent toutefois d’évoluer en sécurité car ils sont intelligemment posés dans les passages qui sinon seraient obligatoires. actuellement, un grimpeur très à l’aise dans le 5c+ peut parcourir cette voie tout en améliorant sa gestion des protections, l’optimisation des relais et la gestion des cordes.

Il s’agit d’un véritable itinéraire « à l’ancienne ». Faire des noirs/blancs à la salle dans des skatings ou autres jetés ne vous apportera absolument rien. Ici, c’est renfougne dans des dièdres, des verrous tant que l’on peut et des oppositions salvatrices. Serrer les prises ne sert à rien, bien vous placer en opposition change la vie. On grimpe avec l’ensemble du corps, et le dos, les épaules et les fesses servent parfois plus que les doigts (sauf si vous souhaitez transformer un 5b en 6c). Bien des grimpeurs se sentiront déroutés, mais n’est-ce pas le but de l’escalade, que de sortir de sa zone de confort ?

Accès : Voir topoo FFME. Le départ se situe juste après le couloir du crocodile (hors topo).

L1 : 5c+; Petit dièdre raide à verrous, de plus en plus difficile. Trois points bien placés par rapport aux difficultés. Relais à renforcer, attention le goujon unique du relais n’est pas bien mis.

L2 : 4b; Remonter la fissure au dessus le relais puis prendre la fissure à droite et sortir au jardin (attention, un bloc posé en fin de longueur). Relais sur arbre, pas de points dans la longueur.

L3 : 5b; Partir à gauche du relais (on trouve un goujon), puis remonter la fissure au dessus et sortir légèrement à gauche (il y a une voie en scellements à droite). Relais au plateau sur un pin, cinq points dans la longueur.

Retour par le plateau de Castelvieil.

1ière ascension : Claude Cassin et Robert Lankaster en 1967

Difficulté : D+; 5c+, 5b+ obligatoire; 90 mètres

Matériel : Un jeu de friends jusqu’au numéro 3 maximum, câblés, sangles, matériel de grande voie équipée

azerty