Le Vulture wall est un magnifique sommet pyramidal situé sous les plus grandes tours du groupe ouest. Plusieurs voies de tous niveaux parcourent ses flancs, et l’arête ? est la voie la plus classique pour y parvenir, même si ce n’est pas la voie la plus classique du secteur dans ce niveau, les grimpeurs préfèrent s’entasser dans le Doupiani voisin, le Kelch (ou the Grail) ou l’Ypsilotera. Cela doit être du au fait qu’il faille y poser des coinceurs dans son dièdre magnifique de seconde longueur.

C’est sans aucun doute la plus belle voie que nous ayons réalisée durant notre trop court séjour, et cela pour plusieurs raisons. Tout d’abord, l’escalade y est vraiment très belle, variée, sur un rocher solide. On alterne de la fissure, des murs raides, du pilier, des dalles, un peu de cailloux demandant de l’attention (mais pas trop non plus) pour se rappeler où l’on est, dans une ambiance aérienne à souhait. Ensuite, il s’agit d’une superbe ligne attirante, même s’il n’y a finalement presque que cela dans le massif des Météores. Enfin, l’équipement est vraiment bien pensé : forcément engagé dans le très facile, et bien placé, sur, dans les passages durs. Et c’est un grand plaisir de grimper sur ce rocher une longueur sur coinceurs, solides et simples à poser. On engage moins dans ces conditions que dans bien des longueurs « entièrement équipées »! Cela donne un peu de caractère et limite la fréquentation. Quel bonheur d’être seuls sur ce sommet, en voyant les cordées faire la queue sur les classiques voisines !

La voie ne possède donc qu’un défaut, ne pas être plus longue. En redescendant, plusieurs fissures larges nous appellent, mais malheureusement l’absence de topo complet ne permet pas de se lancer au hasard dans les voies, car même les classiques réservent des surprises… Mais les cordées qui avancent normalement auront largement le temps de grimper ailleurs le jour même et d’enchaîner plusieurs sommets ! Pourquoi pas la mythique « Egg Dance » juste en face que l’on admirera durant toute l’ascension, en admirant probablement des grimpeurs franchir le pas mythique ?
Approche : Prendre le chemin à droite de la piste passant derrière le Doupiani, le départ est évident (couloir/fissure boisé au début) au bout de quelques très courtes minutes de marche.

L1 : 4, un point. Couloir facile puis courte cheminée rigolote.

L2 : 5c, trois points. Grande fissure dièdre de 45 mètres, on rajoute facilement des friends du 0,5 au 4, ainsi qu’au moins deux sangles.

L3 : 6a, huit points. Dalle technique à droite du relais, bien équipée.

L4 : 6a,six points. Très belle longueur très bien équipée le long du pilier, malheureusement trop courte !

L5 : 4c, deux points. Le long de l’arête, engagé au rocher moyen.

La descente se fait sur les anneaux dominant la cheminée quelques mètres avant le sommet. Deux rappels, 45 et 30 mètres environ. Retour au pied de la voie évident, attention à ne pas marcher sur une tortue ou un serpent !

1iere ascension : D. Hasse, S. Koning en 1984

Difficulté : D+; 6a, 5c obligatoire. 140 mètres

Matériel : Friends du 0,5 a 3 voir 4, câblés, sangles, matériel grande voie équipée

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