La partie amont de l’Escalès, pouvant être considérée comme l’entrée même des gorges, a très rapidement été explorée par les grimpeurs. La première voie tracée, l’Offre, est désormais une grande classique réequipée, proposant une escalade à l’ancienne un peu engagée. Depuis, de nombreuses voies dans tous les styles y compris « jardinage » ont été tracées, aux intérêts variés. Dans un style particulier, on retrouve Hybridoïde, qui porte bien son nom : la voie est partiellement équipée de beaux goujons mais laisse une belle place à l’assurage naturel dès que cela est possible. Il en résulte une très belle voie, dans un style finalement assez rare pour le Verdon, avec un équipement finalement plus logique que les réequipements « engagés » de vieilles classiques rendant inutiles les coinceurs.

La voie remonte une belle paroi raide et saine, ce qui ne semble pas évident au premier coup d’œil : la végétation ne semble pas manquer sur ce bout de rocher stratifié, mais finalement tout est propre et l’ambiance reste aérienne. On alterne de très beaux passages en dalles équipés avec des longueurs en fissures bien nettoyées dans lesquelles les coinceurs se placent facilement. En plus de proposer une très belle escalade, il s’agit là d’une belle école pour progresser en « terrain d’aventure » à condition d’avoir soit un minimum d’habitude soit une petite marge.

Pour conclure, il s’agit d’une de ces voies qu’il faut un jour grimper, comme toutes les créations de ce secteur qui, d’en face, ne paie pas trop de mine. Il faudra cependant faire attention aux conditions, car il peut à la fois y faire très froid le matin, en bas proche du Verdon, puis très chaud la même journée !

Approche : identique à l’Offre : sous le point sublime, emprunter le premier tunnel via le sentier Blanc-Martel et sortir à la seconde fenêtre. Le départ se situe à quelques courts mètres en face.

Départ par l’Offre :

L1 : 4c; rocher moyen, tout droit.

L2 : 5c; dans la même direction.

Suite Hybridoïde :

L1 : 6b; La voie ne remonte pas le dièdre-couloir droit au dessus le relais (Kloug) mais traverse légèrement à gauche, premier point non visible au départ, puis part droit. Longueur souvent oubliée.

L2 : 6a; Rejoindre la fissure oblique par une ascendance à gauche puis suivre les goujons.

L3 : 5c; Dièdre un peu végétal puis soit remonter la fissure pitonnée soit le mur deux mètres à gauche équipé de goujons.

L4 : 6b+; Longueur entièrement équipée, majeure !

L5 : 6a+; Idem.

L6 : 6a+; Magnifique fissure dièdre, quelques goujons à ne pas louper pour l’itinéraire.

Descente : Sentier avec des cairns.

Ouverture : Pascal Faudou, avec Lionel Catsoyanis pour les trois premières longueurs, en 2008

Difficulté : TD; 6b+, 6a obligatoire; 280 mètres

Matériel : Friends du 0,5 au 2, câblés, sangles, matériel grande voie équipée

Merci à Bernard P. pour ses photos !

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