Sous la Grande Candelle se forment plusieurs socles formant divers étages, plus ou moins intéressants pour la grimpe. Le socle, le vrai, propose des envolées raides dans tous les styles, offrant par combinaison certaines des voies les plus longues du massif. Sur son flanc occidental apparaissent plusieurs petites falaises. Tout en bas la célèbre paroi des toits pourrait encore faire rêver les couenneux supra résistants mais ces derniers temps c’est littéralement cuit, les températures estivales en hiver limitent toutes les ardeurs verticales. À l’étage du dessus, une barre propose deux beaux sites d’une longueur, le virage et la grotte de l’ours. Il existe encore une paroi au dessus, « les parois bordant le Centaure », qui se divise en plusieurs secteurs :

• • La Tour Carrée

• • Le Petit Promontoire

• • Le Promontoire des Américains

• • Les Jumelles

• • La Paroi de l’Aigle

• • La Cathédrale

La plupart de ces secteurs sont abandonnés, malgré l’ouverture récente et intéressante de inchal’arbre, ouvert à la loyale par Ivan Dufresne et Alain Dupaquis. J’en veux d’ailleurs à ce dernier, car il m’a proposé sa croûte au trou du chat, une voie minable, et s’est gardé ce joli projet pour l’autre pervers chevelu.
Le promontoire des américains, nommé ainsi pour une raison qui m’échappe, est l’une des trois structures les plus intéressantes de cette muraille. Un peu moins d’une dizaine de voies rayent ses flancs, celles sur les côtés étant aujourd’hui abandonnées. Les deux classiques sont également les deux voies historiques, la cheminée du patron et, plus facile, le dièdre du promontoire. C’est une ligne, comme sa voisine, des plus évidentes qui remonte un dièdre magnifique. Initialement, la voie fut cotée TD-, V+/A1 et ouverte par deux des meilleurs grimpeurs de l’époque : George Livanos et Charles Magol. Aujourd’hui, elle se parcours entièrement en libre et les quelques vieux pitons en place aident quand même, et malgré quelques zones friables ou blocs potentiellement instables on imagine volontiers que la voie est nettement plus facile grâce à un nettoyage assuré par les centaines de cordées passées par là.

Il est important de constater que cette jolie voie n’a pas été gâchée par des reequipements, qui gâchent souvent ce type d’itinéraires. Ainsi, il en reste un terrain parfait pour s’entraîner à ce genre d’escalade, où un minimum d’expérience est nécessaire pour évoluer en sécurité. Ce ne sera quand même pas la première voie à faire pour poser ses premiers coinceurs, un peu d’entraînement sera toutefois nécessaire.

Accès : Voir topo fédéral

L1 : 5a, 20 mètres; Joli dièdre au rocher parfois un peu délité. On quitte le dièdre pour rejoindre une fissure effondrée à gauche. Deux pitons dans la longueur. Relais sur trois pitons, on peut rajouter un câblé.

L2 : 5c, 30 mètres; Superbe dièdre que l’on contourne parfois à gauche. Quatre pitons en tout, une lunule et un arbuste. Le rocher reste à surveiller. Relais sur deux goujons sur une vire évidente.

L3 : 4c, 15 mètres; Belle cheminée, relais sur deux pitons, on peut rajouter un câblé.

1iere ascension : George Livanos, Charles Magol en 1945

Difficulté : D; 5c; 65 mètres

Matériel : Jeu de friends complet, en doublant éventuellement des tailles moyennes pour la seconde longueur, câblés, éventuellement hexentrics (tout rentre partout…), sangles, matériel grande voie équipée

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